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Commentcuire des blancs de poireaux au Micro-onde ? Instructions. Étaler les poireaux dans un plat allant au micro - ondes; y verser l'eau et couvrir d'une pellicule plastique ou d'un couvercle. Cuire 5 minutes à intensité moyenne-élevée, ou jusqu'à ce que les poireaux soient tendres, mais encore fermes. Leau trouble est provoquée par une une prolifération de bactéries dans l’aquarium. Cette situation est normale car quelques semaines après le lancement de votre aquarium, le cycle de l’azote va favoriser la prolifération de bactéries. C’est une étape nécessaire en aquariophilie. Débutantsou confirmés, vous êtes nombreux à avoir été confrontés à la prolifération d’algues dans votre aquarium. On a l’impression que quoi qu’on fasse, ces plantes visqueuses s’accrochent et se développent. Le risque de les laisser faire, au-delà de l’aspect inesthétique, c’est qu’elles peuvent empoisonner l’eau de votre aquarium et donc y détruire toute vie Commenteviter les escargots dans un aquarium ? Vous pouvez également vous munir de pièges à escargots ou mettre des feuilles de laitue sous une assiette retournée au moment d'éteindre la lumière de votre aquarium , les escargots vont alors converger vers l'assiette que vous pourrez retirer le lendemain avec les escargots accrochés. Onretrouve souvent une eau verte dans les nouveaux . L'eau verte est causée par des algues microscopiques (parfois filamenteuses) qui se reproduit très vite et de manière exponentielle. Souvent, une eau verte peut venir d'une valeur KH basse, d'une valeur pH trop élevée et de la stagnation de la croissance des plantes. On retrouve souvent une eau verte Site De Rencontre Gratuit Sans Inscription Sur Mobile. Télécharger l'article Télécharger l'article Il existe une grande variété de causes qui peuvent être à l'origine d'une eau trouble dans un aquarium. Par exemple, ce problème peut être provoqué par un filtre défectueux qui laisse passer certaines bactéries, par les déchets des poissons, un mauvais dosage de la nourriture qui n'est pas totalement consommée, des substances chimiques ajoutées dans l'eau ou des résidus qui se détachent des objets décoratifs. Pour résoudre le problème d'eau trouble, il faut en trouver la source et choisir la façon appropriée de nettoyer le réservoir et l'eau qu'il contient [1] . 1Débranchez le dispositif de chauffage de l'eau. Débranchez toutes les sources d'électricité du réservoir pour éviter tout risque d'électrocution pendant que vous ferez le travail de nettoyage. Vous n'avez pas besoin de retirer immédiatement du réservoir les appareils électriques [2] . 2Enlevez tous les objets de décoration. Vous devez en particulier retirer du réservoir les plantes artificielles. Pour faire ce travail, portez des gants en caoutchouc complètement étanches. En fait, vous devez retirer tous les objets qui sont dans le réservoir. Mettez-les de côté sur des serviettes en papier [3] . 3Frottez toutes les parois latérales de l'aquarium. Pour cela, utilisez de préférence une éponge d'algues. Insistez en pressant bien l'éponge pour bien nettoyer les surfaces intérieures. Passez l'éponge deux fois ou même trois fois sur le fond et les surfaces latérales [4] . 4Stoppez la pompe à eau. Enlevez le filtre à eau qui se situe contre la bouche de la pompe et mettez-le de côté, à proximité d'une bassine ou d'un lavabo, sur une serviette en papier avec les objets décoratifs que vous avez retirés du réservoir [5] . 5Nettoyez tous les éléments retirés de l'aquarium. Décrassez soigneusement le filtre, les plantes artificielles et les autres objets de décoration. Faites couler abondamment de l'eau tiède sur ces éléments. Rincez-les bien pour les débarrasser de tout résidu de saleté. Posez à nouveau ces objets sur des serviettes en papier propres [6] . 6 Connectez le dispositif de nettoyage du gravier. Il s'agit en général d'un tube en matériau composite souple avec un siphon que l'on relie à un robinet ou un seau afin de collecter les eaux sales. Plongez l'extrémité libre du dispositif dans la couche de gravier jusqu'à toucher le fond de l'aquarium. Les débris passeront à travers le siphon avec l'eau et le gravier. Dès que l'eau commence à s'éclaircir, vous devriez couper le flux, par exemple, en fermant une valve du dispositif ou en pinçant le tuyau au-dessus de la couche de gravier. Relevez l'extrémité libre du dispositif de nettoyage et plongez-la dans un autre endroit de la couche de gravier pour répéter le processus [7] [8] . Répétez l'opération jusqu'à ce qu'environ un quart ou un tiers de l'eau a été retirée du réservoir. 7 Réglez la température de l'eau. Commencez par la mesurer en lisant ce qu'indique un thermomètre plongé dans l'eau de l'aquarium. Cet instrument doit être étanche. Vous pouvez en trouver dans les magasins où l'on vend du matériel aux aquariophiles. Utilisez le thermomètre pour mesurer la température de l'eau du robinet de façon à ce qu'elle corresponde à la température de l'eau qu'il y a déjà dans le réservoir de l'aquarium [9] [10] . Vous devez procéder de cette manière pour éviter de stresser les poissons en changeant brutalement leur environnement. La température de l'eau adéquate dépend des espèces des poissons qu'il y a dans l'aquarium, mais en général elle doit se situer entre 23 et 28 °C. 8Ouvrez le robinet de la pompe à eau. Cela va permettre d'ajouter de l'eau dans le réservoir. Vous pouvez également remplir vous-même un seau afin de rétablir le niveau d'eau dans l'aquarium. Tandis que vous remplissez le réservoir, ajoutez les produits chimiques de traitement de l'eau comme le dé-chlorateur. Si vous vous servez d'un seau, ajoutez les produits chimiques dans l'eau qu'il contient avant de la verser dans l'aquarium. 9Replacez les éléments de décoration dans le réservoir. Replacez le filtre, les plantes artificielles et tous les autres objets décoratifs. Commencez par installer les plantes artificielles. Remettez-les dans les endroits qu'elles occupaient avant le nettoyage. Replacez le filtre dans l'emplacement qui doit l'accueillir [11] . 10Branchez le dispositif de chauffage de l'eau et la pompe. Vous ne devez brancher au réseau les appareils électriques de l'aquarium qu'une fois que vous avez retiré les mains de l'eau du réservoir et que vous les avez soigneusement séchées. Lancez la pompe. 1 Nettoyez ou remplacez le filtre. Utilisez un tournevis ou un autre outil de ce type pour enlever la partie supérieure du dispositif de filtrage et pour pouvoir accéder à l'éponge ou au coussinet. Enlevez l'éponge ou le coussinet et rincez cet élément à l'eau tiède pendant quelques minutes. Après le nettoyage de l'eau de l'aquarium, vous pourriez utiliser l'eau assainie pour rincer le filtre tout en y ajoutant de bonnes bactéries et en évitant de le contaminer avec de l'ammoniaque. S'il y a trop de débris dans l'éponge ou le coussinet, vous devriez alors acheter une nouvelle pièce pour remplacer cet élément du dispositif de filtrage. Une fois que vous avez nettoyé ou remplacé l'élément et que vous l'avez réinstallé dans le bloc de filtrage, revissez la partie supérieure du dispositif que vous allez fixer à nouveau dans le réservoir [12] . Ces filtres doivent être nettoyés au moins une fois toutes les deux semaines, mais vous pourriez avoir à le faire plus souvent s'il y a beaucoup de poissons dans l'aquarium. 2 Entretenez un filtre chimique. Le filtre chimique contient souvent des granulés. En général, il est placé exactement après un filtre mécanique ou bien entre un tel filtre et un filtre biologique. Suivez les instructions qui accompagnent le produit que vous utilisez. Normalement, vous devriez seulement avoir à verser une quantité précise de granulés dans le filtre ou dans un petit sac préfabriqué qui doit être directement placé dans l'eau de l'aquarium. Il suffit souvent de choisir un simple filtre au charbon actif. Le charbon actif absorbe les particules organiques, les substances médicamenteuses, les bactéries à l'origine de mauvaises odeurs et les produits colorants qui sont dissouts dans l'eau de l'aquarium. Quand l'eau devient trouble ou émet de mauvaises odeurs, vous savez qu'il est temps de remplacer le filtre chimique [13] . En général, ces filtres ont une durée de vie d'un à deux mois. Si vous utilisez un sac filtreur, installez-le dans un endroit du réservoir où le flux d'eau est important. 3 Rincez le filtre biologique. C'est lui qui va contenir les bactéries qui contribuent à la dégradation des matières dans le cycle de l'azote. C'est essentiel pour préserver l'eau de l'ammoniaque et des nitrates qui sont des substances toxiques et potentiellement mortelles pour les poissons. Ces filtres ont en général une grande surface et on les positionne après le filtre chimique. Cela signifie que l'eau va d'abord passer à travers les filtres mécanique et chimique. Si le filtre biologique est bouché, vous devez le retirer du réservoir et le rincer avec de l'eau saine de l'aquarium pour préserver les bonnes bactéries et une fine couche de vase à sa surface [14] . Vous ne devriez remplacer le filtre biologique que s'il est endommagé. 4Nettoyez le rotor de la pompe. En ce qui concerne les appareils équipés d'un moteur électrique, comme une pompe à eau ou un dispositif de filtrage électrique, vous devez faire l'entretien en respectant les instructions données par le fabricant. Vous pouvez cependant faire quelques travaux de maintenance basiques pour vous assurer que l'eau reste saine grâce à des appareils fonctionnels. Effectuez les nettoyages de ces appareils tandis que vous changez l'eau de l'aquarium, car ils sont alors débranchés du réseau électrique et sortis du réservoir. Suivez les instructions du fabricant pour enlever les lames de la partie rotative de la pompe électrique. Utilisez un torchon à poussière propre pour enlever tous les débris qu'il peut y avoir sur les lames et examinez le matériel pour voir s'il y a un élément à réparer. Remplacez toute pièce endommagée. 5 Nettoyez le bloc de filtrage. Après avoir retiré le filtre au moment du changement de l'eau, vous pouvez effectuer quelques opérations de maintenance sur celui-ci. Commencez par bien rincer le bloc de filtrage, ses tuyaux d'entrée et de sortie, puis utilisez un produit huileux adapté pour les aquariums afin de lubrifier les parties mobiles. Vous pourriez, par exemple, utiliser comme lubrifiant de la vaseline ou du silicone liquide. Vous devriez utiliser de l'huile pour machine pour les pièces d'une pompe qui s'installe à l'extérieur du réservoir. Dans ce cas, pensez à consulter le manuel d'entretien fourni par le fabricant. Après avoir nettoyé et lubrifié le dispositif de filtrage, vous devez le réassembler et le réinstaller dans le réservoir [15] . Vous pourriez avoir à réamorcer la pompe et le dispositif de filtrage pour qu'ils redeviennent fonctionnels. Remplissez le filtre avec de l'eau saine du réservoir après l'avoir réinstallé dans le réservoir. Cela devrait enclencher la fonction de siphonnage. 1Donnez moins de nourriture aux poissons. Une petite dose de nourriture donnée chaque fois au poisson doit suffire et il est préférable de ne pas lui donner sa ration quotidienne une ou deux fois par semaine. Ne laissez pas la nourriture plus de 10 minutes dans l'aquarium [16] . 2 Ajoutez du sel d'aquarium dans l'eau. Ce sel est en fait tout à fait ordinaire. C'est du chlorure de sodium NaCl sans additifs. Ajoutez-en 15 ml par 20 l d'eau d'aquarium [17] . Demandez au vétérinaire ou à un vendeur dans un magasin pour animaux de compagnie si le poisson qui vit dans votre aquarium est d'une espèce qui tolère le sel. 3 Ajoutez un produit de traitement. Une substance chimique de ce type permet de traiter l'eau trouble qui contient du chlore, de l'ammoniac, de la chloramine et des nitrates. Elle est efficace pour de l'eau douce comme pour de l'eau salée. Les instructions varient selon le produit, mais vous devriez en verser directement dans l'aquarium à raison de 50 ml par 200 l d'eau [18] [19] . Ajoutez-en dans l'aquarium au moment où vous changez l'eau. Conseils Déplacez temporairement les poissons dans un bocal rempli d'eau du robinet tandis que vous changez l'eau de l'aquarium. Changez l'eau de l'aquarium au moins une fois par semaine. Avertissements Faites en sorte que l'eau que vous ajoutez dans l'aquarium soit à peu près à la même température que l'eau qui y est déjà. À propos de ce wikiHow Cette page a été consultée 12 048 fois. Cet article vous a-t-il été utile ? Qu’est-ce que l’aquascaping ?L’aquascaping vise la reproduction en miniature d’un paysage naturel dans un aquarium. C’est une approche très esthétique de l’aquariophilie. L'aquascaping et ses jeux de perspectives Les techniques d’aquascaping s’appuient sur les jeux de perspectives, afin de créer des illusions visuelles. L’aquascaping demande également créativité et imagination, en partant de l’observation de la nature. Créer un paysage d’aquascaping demandera une longue réflexion et une grande application lors de la mise en place, chaque détail ayant son importance. Au quotidien également, l’aquarium d’aquascaping et sa végétation en perpétuelle évolution nécessiteront une attention particulière. Bon à savoir cet art a été développé et magnifié en Asie, et plus particulièrement au Japon par Takashi Amano, qui a exporté son savoir-faire dans le monde entier. Les techniques de base de l’aquascaping Mousses, couvre-sol et buissons Même si la notion d’esthétisme est très subjective, quelques principes sont unanimement reconnus pour la réussite du décor. Des éléments de décor miniatures Les roches sont en général escarpées et les racines tortueuses, comme si des montagnes ou des arbres centenaires étaient nanifiés. Les plantes utilisées ont un feuillage fin et des dimensions réduites. Adieu Echinodorus et Anubias de grande taille, bien connus en aquariophilie classique. Ici tout n’est que finesse, et le choix se porte sur les mousses, les couvre-sol ou les buissons denses et colorés. Lignes de fuite On définit également avec attention des points et des lignes de fuites • Le nombre d’or est considéré comme une proportion particulièrement esthétique, qui se rencontre dans le règne végétal. Sa valeur de 1 618 permet de définir des points stratégiques » qui seront choisis pour positionner l’élément phare du décor. • Pour renforcer l’illusion, les lignes de fuites qui s’orientent toutes vers un ou deux points sont primordiales. En jouant avec la superposition des plans, les éléments proches cachant en partie les éléments plus lointains, l’impression de perspective est renforcée. • Sur une même ligne de fuite, on alterne sable, plantes, roches ou racines. Il importe que chacun d’eux contraste avec celui qui le jouxte, que ce soit par la couleur, la luminosité, la texture ou la forme. Exemples de paysages d’aquascaping Bois mort et racines Quel que soit le volume de l’aquarium, avant de commencer l’installation, il est important de bien réfléchir à la mise en place de l’ossature du décor, le hardscape ». Il se compose de tous les éléments inertes sol, roches, bois mort et racines. Cette base est ensuite agrémentée de plantes qui, accompagnées des poissons et d’invertébrés, donneront vie au paysage. Omniprésence des plantes ou élaboration d’un décor s’appuyant sur un hardscape minéral, il existe plusieurs orientations possibles dans le paysagisme aquatique. Les végétaux à l’honneur Parfois, les racines et les roches sont peu présentes ou à peine visibles, et les plantes constituent l’attrait principal du bac. La densité et la diversité des espèces végétales y sont souvent importantes. Les bacs dits hollandais » sont très représentatifs du genre. Ce sont en général de grands aquariums de plus de 250 litres, où le nombre de plantes est parfois impressionnant, et où l’absence de poissons se fait remarquer. Les végétaux prennent des colorations surprenantes Grâce à l’utilisation d’éclairages adaptés et puissants, ainsi qu’à une fertilisation optimale, les végétaux prennent des colorations surprenantes allant du vert tendre au violet, en passant par toutes les nuances de rouge. Le principe de création de profondeur est respecté, notamment par la réalisation d’allées végétales se rétrécissant vers un point de fuite, ou encore par l’étagement de plantes les unes derrière les autres. En revanche, le rendu naturel est laissé de côté, puisqu’une densité de variétés aussi importante n’existe nulle part dans la nature en un même lieu. Le minéral avant tout À l’inverse, il existe des aquariums en aquascaping où c’est le hardscape minéral et/ou racinaire qui est à l’honneur. C’est le cas de la configuration Iwagumi. Ce type d’aquarium fait intervenir exclusivement des roches et très peu d’espèces de plantes, qui sont en général de petite taille pour magnifier les pierres utilisées. Veiller à ne pas se servir de plus d’un type de roche Le choix de la couleur du sol est primordial. Elle doit s’apparenter à ce que l’on trouve dans la nature, beige, blanc, marron ou noir. Pour ce qui concerne les éléments du paysage, il faut veiller à ne pas se servir de plus d’un type de roche ou de racine, sous peine d’obtenir un résultat confus. En revanche, il est intéressant d’associer différentes tailles de roches en faisant attention à ce que les plus petites ne se fassent pas recouvrir par les plantes. Des mousses et fougères aquatiques sont souvent utilisées pour vieillir les décors et mieux les intégrer au paysage, en assurant par exemple la transition entre le sol et les roches. Aquascaping avec un nano aquarium Se lancer dans l’aquascaping ne nécessite pas forcément un grand aquarium. Bien au contraire, il est plus facile et raisonnable de faire un paysage aquatique dans un aquarium de petite taille, avant de voir plus grand. Certaines petites cuves entièrement équipées et dédiées à cet art sont parfaites pour commencer. Un aquarium de petite taille convient aussi à l'aquascaping Débutant en aquascaping comment créer un aquarium planté ? 1. Crayonnez votre projet Un schéma préalablement crayonné sur papier permet de donner une bonne idée du résultat final. Le positionnement des éléments sera alors plus aisé et le rendu esthétique final garanti. 2. Installez le décor Le décor est mis en place dans l’aquarium à sec, de façon à bien définir l’orientation, l’inclinaison et la place idéale de chaque racine ou roche. Les emplacements des plantes, bien repérés sur le dessin, sont d’abord laissés vacants. 3. Choisissez un filtre externe En aquascaping, le filtre est généralement externe, pour limiter l’aspect inesthétique d’un filtre interne. Masquées par le décor ou construites en verre, les cannes d’aspiration et de rejet se font les plus discrètes possible. Choisissez un filtre plus performant que préconisé pour le volume de votre bac. 4. Optez pour un système de chauffage discret L’installation d’un équipement de chauffage peut être nécessaire pour le vivant poissons et crevettes. Privilégiez des systèmes de chauffage intégrés à la filtration ou des cordons chauffants, à installer sous le gravier de l’aquarium. 5. Mettez les lampes en place L’éclairage représente un des équipements les plus importants en aquascaping, car il conditionne la bonne santé des plantes du décor. La puissance de l’éclairage doit être adaptée aux plantes, au volume de l’aquarium et à la fertilisation mise en place. Elle se mesure en watts par litre d’eau ou en lumens par litre d’eau. 6. Introduisez les plantes Pour réaliser précisément le schéma de plantation désiré, l’idéal est de planter brin par brin tout ce qui peut se séparer facilement. Un set d’outils de plantation se révèle alors très utile. De longues pincettes, droites ou recourbées, aident à positionner précisément les plantes sans devoir mettre la main et le bras dans un aquarium souvent exigu. Placez les plantes couvre-sol en premier, puis les plantes en tiges à la fin. Fixez les mousses et les fougères sur les racines ou roches du hardscape par une ligature avec un fil de nylon. Quelle population privilégier dans un aquarium en aquascaping ?En aquascaping, la place des poissons n’est pas déterminante. Suivant le volume du bassin, on préférera des espèces de petite taille pour laisser l’œil se concentrer avant tout sur le paysage. La star des bacs les characidés de petite taille Poissons Il existe une grande diversité de poissons tropicaux dans les magasins spécialisés, mais pour respecter l’harmonie du paysage veillez à ne pas avoir trop d’espèces différentes. Excluez tous les poissons à tendance végétarienne, ainsi que les poissons trop fouisseurs qui risqueraient d’abîmer le hardscape. Évitez les espèces de poissons susceptibles de sauter en surface killis, poissons-hachettes, etc., les bacs en aquascaping étant généralement non couverts. Les grandes familles stars des bacs en aquascaping correspondent aux characidés de petite taille néons et tétras divers et aux petits cyprinidés Microrasbora. Les escargots ont une place privilégiée Invertébrés Les invertébrés sont considérés comme les auxiliaires indispensables en aquascaping. Les plus courantes sont la crevette Amano Caridina miltidentata et toutes les espèces du genre Neocaridina, dont la célèbre Red Cherry Neocaridina davidii. Les escargots ont également une place privilégiée néritina, clithons et planorbes, par leurs activités détritivores, vont en effet éliminer une grande partie des déchets végétaux et des algues de l’aquarium. Comment entretenir un aquarium en aquascaping ? Un sol nutritif est élémentaire Engrais En aquascaping comme dans un jardin, le sol nutritif est élémentaire, tout comme le choix et le dosage des engrais qui permettront aux plantes de se développer dans les meilleures conditions. Cet apport en engrais peut être réalisé manuellement et à une fréquence dépendant de la densité de plantes présentes, ou par pompe doseuse programmable. Taille des plantes Le maintien de la croissance des plantes passe également par la taille des différents massifs en place. De plus, la taille est nécessaire pour garantir l’harmonie visuelle. Cette opération nécessite de longs ciseaux de précision adaptés à cet art. Injections de CO2 L’apport d’une diffusion de gaz carbonique est indispensable pour les végétaux exigeants utilisés en aquascaping. Elle peut se faire à partir d’une méthode biologique basée sur le binôme levure/sucre ou grâce à une bouteille de CO2 comprimé reliée à un détendeur et une électrovanne contrôleuse. Dans ce dernier cas, couplez l’injection à une sonde de pH pour éviter les chutes de pH liées au CO2 dissous et effectuez-la pendant la phase d’éclairage où la photosynthèse des plantes est maximale. Changer l’eau régulièrement est très important Changement de l’eau Changer l’eau régulièrement est très important dans un bac en aquascaping, dans lequel de nombreux engrais sont utilisés pour la croissance des plantes. Changez entre 20 % et 50 % du volume toutes les semaines. C’est particulièrement nécessaire lors des premiers temps, car les riches sols nutritifs rejettent dès le début de grandes quantités d’engrais, alors que les plantes ne sont pas encore en pleine croissance. Éclairage L’éclairage d’un aquarium en aquascaping est un élément crucial dont il ne faut pas négliger l’entretien, car le rendement dans le temps n’est pas stable. C’est surtout vrai pour les éclairages basés sur des néons où le spectre dévie au cours du temps. On change généralement ce type de lampe tous les ans. L’espacement peut être plus grand avec les nouvelles générations tube T5, et encore plus pour les éclairages LED, qui dérivent très peu. Relevés des paramètres Comme dans tout aquarium, vous devrez évaluer régulièrement la stabilité ou la dérive des produits azotés NO3 principalement, mais aussi des phosphates, du fer et du potassium. La fréquence de ces tests est fonction de la configuration de l’aquarium et de sa maturité. Autre paramètre à relever régulièrement le pH de l’eau, qui est souvent mesuré par sonde et couplé à l’injection de CO2. Il est possible de se tourner vers des dispositifs permanents de mesure du CO2 dans l’aquarium. Des questions ? Vous êtes débutant en aquascaping et vous avez des questions ? N'hésitez pas à nous contacter au 0 806 800 420. Qui dit plantes d’aquarium dit aussi escargots ! Les escargots sont utiles car ils mangent les déchets, les algues, les excédents de nourriture et éventuellement les cadavres de poissons. Certains sont également bien pratiques pour oxygéner le sol. Les escargots sont également d’excellents indicateurs de l’équilibre de votre aquarium -Quand ils sont trop nombreux cela signifie qu’il y a trop de déchets organiques dans l’aquarium nourriture, excréments, feuilles mortes… -Quand ils meurent en grand nombre, ou qu’ils se mettent à migrer vers la surface, cela signifie qu’il y a un problème de pollution ou bien un déséquilibre brutal changement de ph, duretés… Il faut alors agir rapidement car les poissons ne vont pas tarder à en souffrir. La plupart des escargots préfèrent l’eau dure ou alcaline. Si la dureté ou le pH descend en dessous d’un certain seuil, leur coquille commence à se dissoudre ou à croître bizarrement apparemment, la réaction dépend de l’espèce. Les escargots Malais semblent être les plus résistants on ne remarque presque pas l’effet de l’eau douce, tandis que les Planorbes vont se dissoudre, et des trous vont apparaître dans les nouveaux segments de la coquille. Les ampullaires vont avoir des trous. La plupart de ces problèmes peuvent être corrigés en augmentant la dureté l’eau, et les escargots vont se remettre, bien que les dommages visibles de la coquille restent. Vous pouvez en limiter la population par des prélèvements manuels lorsque vous les voyez sur les vitres ou sur les plantes. Il ne faut jamais écraser les escargots ou leurs oeufs en espérant que les poissons consommeront le tout, ce ne sera pas le cas et l’aquarium sera inévitablement pollué ! Oeufs de planorbe sur une vitre Certains poissons comme les botias mangent les escargots ce n’est pas le cas si on lui donne une bonne alimentation. Il ne faut pas acheter ces magnifiques poissons uniquement dans le but de vous débarrasser des escargots peuplant votre bac et ensuite les délaisser… /!\ Surtout ne pas acheter un Botia Macracantha » cette espèce est inadaptée aux aquariums, car il devient rapidement énorme. D’autres variétés toutes aussi belles sont beaucoup mieux adaptées striata, lohachata, horae etc… Il existe aussi des produits chimiques vendus dans les animaleries pour enrayer les escargots à déconseiller, l’approche naturelle est la meilleure solution. Le problème avec ces produits, c’est qu’ils peuvent s’accumuler dans les algues et empoisonnent les poissons qui les mangent. Il y a aussi un autre truc » qui consiste à mettre une petite assiette plate dans le fond de l’aquarium avec quelques pastilles de nourriture dessus. Éteignez la lumière pendant quelques heures, les escargots viendront sur l’assiette pour manger les pastilles, rallumez la lumière et enlevez l’assiette avec les escargots dessus. Le problème avec ce piège, c’est que si vous avez des poissons de fond, ils viendront manger les pastilles bien avant les escargots! Vous pouvez aussi limiter la nourriture qui reste dans le fond en l’aspirant après les repas. Quand vous arrivez chez vous avec de nouvelles plantes pour votre aquarium, inspectez bien les tiges et les feuilles et nettoyez-les dans un plat ou un sceau d’eau à la température de la pièce. Description des races les plus courantes en aquarium Les Escargot Malais Nom scientifique Melanoïdes tuberculata Famille Thiaridae Melaniidae Origine toutes les régions tropicales Description Le seul escargot d’eau douce en forme de tour. Taille maximale 47 x 14 mm, mais généralement plus petit 2 cm. Respiration aquatique, par des branchies. Température 22 à 32°C Utilité se nourrit du surplus de nourriture et aère le sol. Particularités espèce nocturne, s’enfuit dans le sable la journée. Au contraire de la majorité des escargots et tout comme les ampullaires, les sexes sont différenciés. C’est une créature intéressante qui durant la journée reste enfouie dans le sol puis sort la nuit pour manger des algues. Sa coquille est un cône bien régulier d’environ 2 cm de longueur. Il est très prolifique mais, même en grand nombre, ils ne semblent pas endommager les plantes. On les considère comme plutôt bénéfiques pour un bac planté. Ils assurent l’aération du sol et entraînent vers les profondeurs les déchets organiques déposés à la surface, au bonheur des plantes qui bénéficient de cet apport de minéraux. Son labourage favorise également le développement des bactéries aérobies. Ces escargots sont des indicateurs sans faille de la santé du bac dans lequel ils se trouvent. Si l’aquariophile distribue trop de nourriture à ses pensionnaires, les mélanoïdes vont se faire un plaisir de dévorer tout ce qui est délaissé. Ils vont également estimer que le milieu est très propice et commencer à pulluler. Conséquence logique de cette invasion, les mélanoïdes vont tous sortir à une heure donnée de la nuit, ce qui donne un aspect particulièrement inesthétique au bac. De plus ils vont à leur tour produire des excréments en quantité et ainsi participer à la dégradation du milieu. Le spectacle sera le même si l’eau du bac s’appauvrit en oxygène, les mélanoïdes réagissent comme les poissons dans ce cas ils migrent massivement vers la surface ! L’aquariophile ne doit en aucun cas se passer de ces terrassiers, mais il doit cependant apprendre à gérer son bac de façon adéquate. Ils sont difficiles à trouver dans le commerce, mais il y en a bien souvent sur les plantes nouvellement importées. Les Limnées Nom scientifique Limnaea stagnalis Famille Lymnaeidae Origine Europe Taille 5 à 6 cm pour la plus grande du genre Respiration aérienne, par des poumons Température 0 à 25°C Utilité gros mangeur d’algues Remarque hermaphrodite, ils suffit de deux exemplaires pour fonder une colonie. Particularité ne possède pas d’opercule, devenant la victime du reste de la population de l’aquarium si la nourriture vient à manquer. Quand elle meurt, la limnée perd la couleur brune de sa coquille, cette dernière devient rapidement translucide Sa grande coquille à 7 spires, dextrogyre, fragile, se couvre souvent d’algues qui assurent son camouflage lorsque, curieusement, elle rampe la tête en bas sous la surface de l’eau en étalant un large pied ovale et en montrant ses deux tentacules triangulaires et aplaties. La limnée mange surtout les algues microscopiques qui prolifèrent sur les plantes aquatiques et les parois de l’aquarium. Elle consomme également les déchets organiques, des plantes aquatiques si les algues lui font défaut. Ceci peut être évité en lui donnant des comprimés pour poissons phytophages ou de la salade bouillie. Pour s’accoupler, les limnées se superposent et chacune féconde celle qui est placée immédiatement en dessous d’elle. Chaque limnée pond sur une plante une cinquantaine d’oeufs adhésifs, visqueux, transparents, groupés en boudins de 3 à 5 cm de long. Cette ponte peut se reproduire tous les deux jours en été. Quelques dix jours après la ponte, les jeunes limnées brisent la membrane qui les tient encore prisonnières. Elles se dispersent et grandissent assez rapidement si le milieu leur est favorable. Chaque mois leur coquille s’agrandit d’une spire jusqu’à la taille adulte. D’autres limnées peuvent s’élever comme Limnaea stagnalis, il s’agit de Limnaea palustris, Limnaea trunculata et Limnaea trunculata. En général elles préfèrent les eaux lentes, fraîches et abondamment plantées. La petite limnée Limnaea trunculata peut être élevée comme nourriture d’appoint pour grands cichlidés par exemple les tilapias et les tortues aquatiques. Il est important de se procurer la souche d’élevage auprès d’éleveurs reconnus, car elle est connue pour transmettre la Douve Hépatique. Les Planorbes Nom scientifique Biomphalaria glabrata pour la plus commune Famille Planorbidae Origine toutes les régions tropicales et tempérées du monde Taille 2 à 3 cm Respiration aérienne, par des poumons Température de 10 à 32°C Utilité gros mangeurs d’algues Particularité coquille en forme de corne de mouton, qui en anglais leur vaux le nom de Ramshorn Snails » Ces hôtes de nos bacs déposent leur ponte sous forme d’amas gélatineux, généralement sur la vitre de l’aquarium, bien que les plantes soient également un support d’élection. Dans le milieu naturel, ils présentent une préférence pour les eaux des rivières tranquilles ou des marais aux eaux dormantes. Parmi une vingtaine d’espèces connues en Europe Centrale, Biomphalaria Glabrata le planorbe corné est à mentionner en raison de sa coquille qui varie de 2 à 3 cm. Les Ampullaires Nom scientifique Pomacea Bridgesi Famille Ampullaridae Origine Toutes les régions tropicales du globe Nom Pomacea Bridgesi Taille et poids Jusqu’à 10cm, 180 grammes en aquarium Respiration aérienne, par des poumons Température de 20 à 30°C Ils figurent parmi les plus beaux escargots. Leur coquille ressemble à celle des limnées, mais les spirales sont plus régulières, et ils sont bien plus grands. Si nous les soignons bien, ils peuvent atteindre la taille d’une balle de tennis. On en trouve plusieurs espèces le corps peut être sombre, ou pratiquement albinos très clair, avec un motif orange tacheté. La coquille peut être sombre, orange lumineux, albinos, ou rayée multicolore à la manière de la planorbe. L’ampullaire pomme » a typiquement une coquille rayée multicolore et un corps noir. En principe, ces escargots ne se nourrissent pas de plantes vivantes ils préfèrent les algues, les végétaux et animaux morts. Pour les faire grandir rapidement, ou éviter qu’ils ne s’attaquent aux plantes vous pouvez les nourrir, entre autre, avec des lamelles de pomme de terre crues ou des épinards en conserve. Quelques caractéristiques – Contrairement à la plupart des escargots aquatiques, les ampullariidae ont besoin d’air pour respirer. Pour remplir leurs poumons, ils s’approchent de la surface de l’eau puis étendent une sorte de tube qui fonctionne comme une pompe à air. – Une autre différence avec la majorité des escargots est que les ampullariidae sont très clairement sexués et non hermaphrodites. – La plus part des espèces d’ampullaires pondent leur oeufs en dehors de l’eau, au dessus de la surface. La couleur des oeufs varie d’une espèce a l’autre. Une grappe d’oeufs d’ampullaire La Maintenance des ampullaires Il faut savoir que si notre apple-snail » petit surnom donné en vertu de sa préférence pour les pommes … bien que cela ne soit pas le cas de toutes les souches s’adapte à quasi tous les types de bacs et d’eau, il présente cependant une préférence pour une eau légèrement acide. Un aspect qui me semble suffisamment important pour répéter ce qui suit est le niveau de pollution » de l’eau niveau de nitrates les escargots d’eau douce n’apprécient pas la pollution ! Qu’ils soient réputés algivores, détritivores, végétariens, omnivores ou autres… Ceux ne sont pas des éboueurs !, ils ne résoudront pas les problèmes de déchets qui traînent au fond de votre aquarium ou d’algues qui envahissent vos plantes. Néanmoins, ils représentent une bonne solution pour contrer la tendance qu’ont certaines algues à coloniser insidieusement un bac sain, ils peuvent également servir d’outil de mesure de la qualité du bac tout aquariophile a un jour été surpris par une migration massive des mélanoïdes vers la surfac, indicateur infaillible du manque d’oxygène en solution dans l’eau. Malgré leur coquille, les escargots d’eau douce ont leurs prédateurs naturels tétraodons, botias, crabes, certaines crevettes, …, ils sont relativement sensibles à la présence de ces derniers, qui vont conditionner leur comportement, leur longévité et leur cycle de vie. Par exemple, les ampullaires dorées » possèdent de superbes antennes qui sont du plus bel effet lorsqu’elles sont déployées. Les prédateurs opportunistes tout poisson s’il a une petite faim sont susceptibles de chercher à happer ces antennes, ce qui aura pour conséquence de changer le comportement des ampullaires. Ils cesseront purement et simplement de déployer leurs antennes et se cantonneront dans un comportement défensif corps rentré dans la coquille, antennes rétractées, déplacements rares et plus lents, reproduction inexistante, couleurs qui pâlissent, etc.. et à terme ils périront. Pomacea Bridgesii a de plus une caractéristique fort méconnue, il hiberne. Il a un besoin naturel de s’enfouir annuellement dans la vase, si elle ne peut satisfaire cet impératif, il est susceptible de vivre beaucoup moins longtemps que l’aquariophile ne le souhaite. Il est en effet triste de constater que les exemplaires que l’on s’est procuré quelques mois auparavant dépérissent et finissent par mourir, sans raison apparente en ce qui concerne la qualité du bac. La durée de la période d’hibernation étant très difficile à déterminer en aquarium quelques jours à quelques semaines, il convient d’observer les sujets qui soudainement présentent des signes d’apathie. La présence de l’opercule obturant la coquille atteste de la santé de l’ampullaire, et la seule chose à faire durant cette période est de laisser les dormeurs en paix, il est même recommandé de ne pas les déranger. Cette période passée les ampullaires sortent de leur coquille et vaquent à leurs occupations habituelles, à ce moment offrez-leur un bon repas , ils ont très très faim. Ce dernier point est d’autant plus important qu’il traite de la réputation de l’ampullaire dorée sous cette appellation se cachent deux types de Pomacea, tous deux dorés mais au comportement alimentaire très différent en ce qui concerne la flore de l’aquarium. Pomacea Bridgesi ne dédaigne pas les végétaux mais montre une préférence marquée pour les restes de nourritures flocons tombés au fond, comprimés de spiruline, … et les algues, Pomacea Canaliculata variété dorée adore tous les végétaux, qu’il s’agisse de salade, d’algues ou des plantes aquatiques que l’on a parfois eu du mal à se procurer et à entretenir. La différence entre ces deux espèces n’est malheureusement pas toujours évidente à faire, ce qui entame souvent la réputation de Pomacea Bridgesii et en fait – A TORT – un hôte indésirable pour la majorité des aquariophiles. Pour en apprendre d’avantage sur les ampullaires et les autres escargots visitez les 2 meilleurs sites annoncés dans la liste des liens de cette rubrique. David © AQUA débutant Fiches techniques Le Domaine des Ampullariidae, certains texte proviennent de la FAQ Cyberaqua. Photos Le Domaine des Ampullariidae et Apple snails Participation Elobulle et Valek Passionnée d'aquariophilie et après avoir fermé mon forum "AQUA débutant" sur la toile après 15 ans, car il faut bien dire que un forum à notre époque ce n'est plus ce qui marche réellement. J'ai donc voulu ouvrir ce blog pour ne pas perdre le travail des articles que j'ai fait sur le forum et je me dis que ça peut toujours et encore, aider quelqu'un. Toutefois, cela sera plus facile à gérer qu'un forum où les gens ne participaient plus beaucoup avec le temps. Soyez donc les bienvenues sur mon blog qui a le même nom que le forum AQUA débutant, bonne lecture et n'hésitez pas à mettre des commentaires.. Voir tous les articles par framboizz La floculation Pourquoi ? Comment ça Marche ?Ca permet de retrouver une eau cristallineL’agent floculant agit comme une sorte d’aimant à micro-organismesLes Produits Floculants Pour PiscineLe floculant en cartouche ou chaussette pour une diffusion lente ou un traitement en continuVérifier toujours sa compatibilité avec votre filtreLe floculant liquide pour une action curative ponctuelleAprès ce type de floculation, il faut passer l’aspirateurFloculation Précautions et Règles d’Utilisation Une réaction physico-chimique qui agglomère les particules en suspension et éclaircit l’eau La floculation est un procédé utilisé dans le traitement des liquides et de l’eau en particulier dépollution, potabilisation. A son contact, le produit floculant mute pour se transformer en flocons ou floc autour desquels les particules en suspension viennent s’agglomérer et coaguler. L’effet de la réaction physico-chimique va clarifier le liquide. En piscine, ce principe est utilisé pour améliorer la qualité de l’eau. Les impuretés en suspension vont s’accrocher les unes aux autres, formant des ensembles plus gros et donc plus faciles à filtrer. L’autre intérêt, et non des moindres, c’est que l’eau va se clarifier en devenant plus transparente ou limpide. La floculation est donc un très bon moyen pour venir à bout d’une eau trouble, mais ce principe a quelques limites et n’est pas compatible avec tous les types de filtres. Ca permet de retrouver une eau cristalline En piscine, la floculation est une opération que l’on met en oeuvre face à une eau trouble. On le fait suite à un traitement choc ou anti-algues pour aider le travail de filtration de l’eau lorsque le bloc filtrant n’est pas capable de retirer de l’eau les particules les plus fines. C’est notamment le cas des filtre à sable, au verre, à cartouche ou à poche qui laissent passer les particules les plus fines. La floculation va leur permettre d’en retirer un maximum. L’agent floculant agit comme une sorte d’aimant à micro-organismes Les micro-organismes absorbent naturellement les ions présents dans les particules en suspension dans l’eau. La charge électrique des ions absorbés est positive ou négative. Comme deux aimants de même polarité, tous les micro-organismes ayant une charge électrique de même polarité vont se repousser les uns les autres. Ils restent en suspension dans l’eau, proches l’un de l’autre mais non agglutinés l’eau a une apparence trouble. L’agent floculant est constitué de macromolécules polyélectrolytes. Au contact de l’eau, elles vont modifier l’équilibre électro-chimique en se diffusant comme autant d’aimants. Selon que leur charge électrique est positive ou négative, ces aimants vont attirer les micro-organismes de polarité inverse. Au fur et à mesure que les micro-organismes s’agglutinent, ils vont former des substrats plus gros et plus lourds. Les Produits Floculants Pour Piscine Les produits floculants pour piscine se présentent en cartouche, en pastilles ou sous forme liquide. Mareva Reva-Flock - Liquide - 5L - Mareva - Floculant, clarifiant Type de piscine Enterrée - Type de piscine Hors-sol - Type de filtre Filtre à sable - Type de traitement Floculant - Format Liquide - Conditionnement 5 L - WEB2O Floculant pour Piscine 1Kg 8x125g pour Filtration Piscine - Spécial Eau Trouble Mareva Reva-Flock - Liquide - 5L - Mareva - Floculant, clarifiant Type de piscine Enterrée - Type de piscine Hors-sol - Type de filtre Filtre à sable - Type de traitement Floculant - Format Liquide - Conditionnement 5 L - BSI Floc Socks Chaussette de floculation Chaussette de floculation pour mettre dans l'écumeur. Piscine Floculant Action longue et continue. convient aux piscines avec filtre à sable Chaussettes Floculantes Piscine - Les 8 Cartouches Clarifiantes de 125g - 1kg - En Pastilles Sous Sachet Perméable Intissé - Spécial Eau Cristalline - Double Effet Floculation Clarification - EDG 💪 [Performant ] Action Longue durée + ✨ Double Effet Floculant - Clarifiant pour une eau cristalline 💦 [Efficace] Haute Concentration 🌟 Améliore la finesse de filtration et rend l'eau cristalline 👨‍🔧 [Facile] A placer dans le skimmer Recommandé avec les filtres à sable 💨 [Rapide] Rattrape les eaux troubles, à utiliser en complément du désinfectant 📏 8 chaussettes de 125g , le sachet en intissé évite son passage dans la filtration, une fois les pastilles dissoutes le sachet se recupère et est à jeter à la poubelle 🚚 Livraison Gratuite 💦 Edenéa une équipe française 🇫🇷 à votre service 🛎️ KLEP - FLOCCULANT liquide dégraissant pour piscine et spa 5 L Fabriqué en Italie. Verser dans le skimmer le plus loin 15 g. de produit, prédilué, chaque m³ de capacité de la piscine. Effectuer un contrôle de lavage toutes les 4 à 5 heures de filtration et répéter l'opération jusqu'à ce que vous obteniez la clarté souhaitée. Utiliser le soir, en versant dans le skimmer plus loin 10 g. de produit, prédilué, tous les 10 m³ d'eau de capacité de la piscine. Effectuer l'opération chaque fois que vous procédez au contrôle du lavage du filtre. Nortembio Floculant Naturel Granulé, 30 Doses. Élimination de la Turbidité pour Les Piscines, Les Jacuzzis et Les Spas. Clarifiant pour Une Eau Claire. Produit Organique Sûr pour Toute la Famille. 🌱 PRODUIT 100% NATUREL. Floculant naturel organique pour éliminer la turbidité de l'eau des piscines extérieures, piscines chauffées, jacuzzis, spas et fontaines. 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Le mouvement fera descendre le floculant dans la piscine, l'empêchant de se concentrer à la surface et de remplir sa fonction. Pour de meilleurs résultats, ne pas utiliser si l'eau est supérieure à 30°C. Appliquer de préférence aux premières heures du matin. ✉️ LE SERVICE CLIENTÈLE. Si vous rencontrez des problèmes avec notre produit, veuillez nous en faire part via le service de messagerie interne d'Amazon ou l'adresse électronique figurant sur l'étiquette. Nous serons heureux de vous aider ! Bayrol floculant Piscine 1 kg superflock SUPERFLOCK plus 1kg 8 cartouches pour améliorer la qualité de filtration des piscines avec filtre à sable ! BSI Micro Floc Floculant liquide 5 L Floculant liquide pour ordures organiques fines, non-filtrables. Piscine Floculant Convient aux piscines avec filtre à sable Le floculant en cartouche ou chaussette pour une diffusion lente ou un traitement en continu Le floculant en cartouche se place dans le panier du skimmer. Il va se diffuser lentement et en continu. La floculation se fait au moment de l’entrée de l’eau dans le système de filtration. Ainsi, les micro-organismes qui se sont agglomérés peuvent être enlevés du bassin lors du passage dans le filtre. Son rôle est alors uniquement complémentaire du traitement désinfectant qui est par ailleurs mis en place. C’est une solution à envisager lorsque l’eau de remplissage est naturellement trouble ou lorsque le filtre sable, cartouche, poche laisse passer trop de particules. Vérifier toujours sa compatibilité avec votre filtre Comme le filtre devient fortement sollicité avec ce procédé, il faut être particulièrement vigilant vis-à-vis de son encrassement. Il faut le nettoyer plus souvent contre-lavage / rinçage du sable ou remplacer les cartouches / poches plus fréquemment. N’utilisez pas ce type de floculant, si vous avez un filtre à zéolite ou à diatomées. Le floculant liquide pour une action curative ponctuelle Le floculant liquide se verse directement dans le bassin. Bien lire la notice avant de l’utiliser. Il faut notamment arrêter la filtration avant de verser le produit dans l’eau. Ce produit s’utilise en général après un traitement choc ou anti-algues pour retirer les résidus d’algues mortes en suspension dans l’eau. Certains l’utilisent aussi pour clarifier une eau anormalement trouble dont l’origine n’est pas identifiée forte fréquentation du bassin, forte présence de matières minérales fer, manganèse. Après ce type de floculation, il faut passer l’aspirateur La floculation va agglomérer les particules en couches de sédiments qui vont se déposer au fond du bassin, avec pour effet de rendre l’eau plus claire. Avant de remettre la filtration en marche, il faut nettoyer le fond du bassin à l’aide d’un balai-aspirateur ou d’un robot nettoyeur. Le but étant de retirer tous les dépôts. L’aspirateur doit être passé en douceur pour éviter de remuer les sédiments. Ils peuvent se désolidariser et se remettre en suspension dans l’eau. Floculation Précautions et Règles d’Utilisation – Lire attentivement la notice avant de l’utiliser. Principe de base. – L’eau doit être correctement équilibrée un pH entre 7,2 et 7,6. – Vérifier la compatibilité du produit avec votre filtre. Pour les cartouches et les poches utiliser des floculants spécialement prévus. Forte contre-indication voire incompatibilité avec les filtres à diatomées ou à zéolite. – Avec du floculant liquide, veillez à bien arrêter la filtration et à aspirer les dépôts avant de remettre en filtration. Pour brasser le produit, si vous trouvez que ça ne floque » pas assez vite, vous pouvez mettre la vanne en position circulation pendant quelques minutes. – La floculation ne remplace pas le traitement désinfectant chlore, brome, etc. Ce sont deux choses différentes. – Certains procédés de traitement de l’eau ont des propriétés floculantes le cuivre notamment. On trouve ce genre de produits dans le commerce sous l’appellation clarifiant ou floculant. Ils sont simples à utiliser et sans danger tant que l’on s’en tient aux recommandations du fabricant et à la notice d’utilisation. En cas de doute ou d’eau trouble que vous n’arrivez pas à rattraper, n’oubliez pas qu’il existe des entreprises spécialisées dans l’entretien de piscine. Elles peuvent intervenir ponctuellement ou même prendre en charge l’entretien de votre piscine, à l’année ou sur une période plus courte. Algues marines, ces deux mots font peur à de nombreux aquariophiles qui pensent qu’elles sont obligatoirement mauvaises. Dans votre esprit, c’est peut-être aussi le cas. Quand on parle d’algue, vous pensez tout de suite à des images de rochers ou de plages envahis d’algues, qui rendent le paysage inesthétique et qui ont parfois des conséquences néfastes sur l’environnement. Mais il faut savoir qu’il existe une grande variété d’algues et certaines d’entre elles ont des bienfaits dans un aquarium. Si vous souhaitez en ajouter dans votre aquarium, vous devez vous familiariser avec les bienfaits qu’elles peuvent avoir. Algues marines ses bienfaits Les algues marines jouent un rôle important dans l’écosystème des océans et des aquariums. C’est la principale source d’alimentation de nombreux poissons d’eau salée. En captivité, même s’ils ont besoin d’un complément à base d’algues, ajouter des algues dans un aquarium va permettre aux poissons de reproduire des comportements qu’ils auraient dans leur milieu naturel. Une légère croissance contrôlée des algues peut être une source supplémentaire de nourriture aux poissons. De plus, elles sont nécessaires au bon équilibre de l’aquarium. Elles permettent de récupérer les nitrites et de faire disparaître l’ammoniac, néfastes pour les poissons. Par exemple, les déchets des animaux sont libérés sous forme d’ammoniac. Puis celui-ci est ensuite transformé en nitrites qui sont encore plus nocifs pour les animaux. Cependant, les nitrites sont transformés en nitrates grâce à un processus conduit par les bactéries. Ce nitrate est bénéfique pour les algues. Elles permettent donc de réduire la quantité de déchets ou de nutriments dans l’aquarium. Elles vont aussi empêcher les micros algues, dites “inférieures” de se développer. Certaines espèces sont aussi ajoutées pour leur esthétique. Elles amélioreront l’aspect esthétique de l’aquarium et demandent moins de soins que d’autres organismes comme les coraux. L’écosystème d’un aquarium est très fragile et les algues y jouent un rôle important. Donc avoir quelques algues n’est pas une mauvaise chose tant que l’on garde leur croissance sous contrôle. Algues marines comment les contrôler ? Les algues marines, comme nous l’avons vu, peuvent être très bénéfiques dans un aquarium. Mais si vous laissez les algues se développer librement, elles pourraient bientôt envahir tout votre aquarium, recouvrir les parois et vos décorations. Si cela devait arriver, ça aurait un impact négatif sur votre aquarium et les êtres vivants. La première chose à faire est de limiter la quantité de lumière. Elles ont besoin de lumière pour déclencher le processus de développement donc ne laissez pas la lumière 24h/24. La deuxième étape est de contrôler la quantité de nitrates présents. Les algues se développent plus rapidement dans de l’eau avec une forte teneur en nitrates. Il faut donc contrôler régulièrement la qualité de l’eau, la changer régulièrement, éviter de donner trop à manger aux poissons. Un autre moyen de les garder sous contrôle est d’introduire des poissons et des invertébrés qui se nourrissent principalement des algues. Les escargots Turbo sont les meilleurs mangeurs d’algues et ce sont ceux qui feront le moins de mal autour d’eux. Il existe aussi d’autres espèces comme les tangs, les blennies ou les chirurgiens. Le but n’est pas de les éliminer totalement de votre aquarium mais d’éviter qu’elles se développent de manière incontrôlée et posent des problèmes de qualité de l’eau. Quelques espèces d’algues marines Voici quelques types d’algues marines qui seront bénéfiques et esthétiques pour votre aquarium halimeda peu de poissons ou invertébrés s’en nourrissent. Elle a une durée de vie prolongée dans l’aquarium, et se développe lentement. caulerpa c’est une algue saisonnière qui vit plusieurs années. Une partie de la plante subsiste et pousse de nouveau au printemps. algue chevelu elle ressemble à un épais tapis vert, ce qui lui procure une grande valeur esthétique.

comment eviter le vert dans un aquarium